Alexander Noack

Wer an Dresden denkt, denkt an die Elbe. Doch anders als viele Metropolen, die ihre Flüsse in enge, steinerne Kanäle gezwängt haben, leistet sich Dresden einen einzigartigen Luxus: Natürlichkeit. Die Stadt wird nicht von Mauern, sondern vom sanften Schwung eines weitgehend naturbelassenen Flussbettes geteilt. Die unbefestigten Ufer mit ihren weiten, saftigen Wiesen sind das grüne Herz der Stadt, eine riesige Erholungsfläche inmitten der Metropole. Hier wird gepicknickt, Rad gefahren und entspannt, das ist ein unschätzbares Stück Lebensqualität.

Doch genau diese Naturbelassenheit, dieses bewusste Freilassen des Flusses, birgt eine gewaltige, schlummernde Kraft. Es ist ein stiller Pakt mit einem unberechenbaren Partner, dessen zweite, furchterregende Seite die Stadt in ihrer Geschichte schmerzhaft kennenlernen musste.

Wenn die Idylle zur Falle wird: Historische Lektionen

Die erste brutale Lektion erteilte der Fluss im Februar 1784. Unter der Regentschaft des aufgeklärten Kurfürsten Friedrich August III. traf eine Katastrophe die Stadt, die ihre Vorstellungskraft sprengte. Nach einem extremen Winter verwandelte die plötzliche Schneeschmelze die zugefrorene Elbe in eine tödliche Falle. Gewaltige Eisschollen verkeilten sich an der Augustusbrücke, stauten das Wasser auf fast neun Meter auf und brachen schließlich mit unvorstellbarer Gewalt durch. Die Eismassen rissen einen ganzen Brückenpfeiler weg und hinterließen eine Schneise der Zerstörung. Dresden lernte eine Lektion in Ehrfurcht vor der rohen, physischen Kraft des Eises.

Sechzig Jahre später, als die Erinnerung an den Eisschock verblasst war, zeigte die Elbe 1845 ihr anderes, nasses Gesicht. Unter König Friedrich August II., einem Monarchen mit großem Interesse für die Naturwissenschaften, rollte nach massiver Schneeschmelze die „Sächsische Sintflut“ auf die Stadt zu. Wieder stieg das Wasser auf einen Rekordpegel von fast neun Metern. Der Architekt Gottfried Semper, der gerade seine erste Oper baute, wurde zum Augenzeugen der Katastrophe und verewigte sie mit einer Hochwassermarke am Bau. Die Lehre diesmal: Dies war kein Zufall, sondern ein Muster. Man begann, die Gefahr systematisch zu beobachten und fortan lückenlos zu dokumentieren.

Die gezähmte Gewalt: Dresdens moderner Pakt mit dem Fluss

Trotz dieser historischen Lektionen war es die verheerende Jahrhundertflut von 2002, die als finaler Weckruf diente und die Stadt zu einem beispiellosen Handeln zwang. Heute ersetzt ein hochmoderner, präzise choreografierter Plan das alte Prinzip Hoffnung. Das Herzstück ist ein vierstufiges Frühwarnsystem, eine Eskalationsleiter, die auf den Zentimeter genau definiert ist:

Alles beginnt leise bei Alarmstufe 1 (ab 4,00 Meter) mit intensivem Informationsaustausch. Bei Alarmstufe 2 (ab 5,00 Meter) werden erste Wege am Ufer gesperrt und die Deiche kontrolliert. Ernst wird es bei Alarmstufe 3 (ab 6,00 Meter): Jetzt werden die ersten mobilen Flutschutzwände aufgebaut, um die historische Altstadt und den Landtag zu schützen. Erreicht der Pegel Alarmstufe 4 (ab 7,00 Meter), herrscht Katastrophenalarm. Ein Krisenstab koordiniert den Schutz der gesamten Stadt.

Das letzte heute bekannte Hochwasserereignis liegt im Dezember 2023. Die Elbe erreichte am 28.12.2023 einen Höchstpegelstand von 5,95 Meter (gemessen zur Mittagszeit). Weihnachtsfeiertage und hypothetische Berichterstattungen der Landesmedien führten erstmalig zu einer Rathausentscheidung „präventiv“ schon bei 5,73 Meter (gemessen 26.12.23 19:15 Uhr) die Alarmstufe 3 an Betrachts inszenierter Erwartungen zu aktivieren.

So schließt sich der Kreis auf faszinierende Weise: Diese moderne, stählerne Konsequenz im Katastrophenschutz ist der Preis für das Privileg, das grüne, unbefestigte Herz der Stadt zu bewahren. Die meterhohen, teils unsichtbaren Schutzanlagen sind die Garantie dafür, dass die Dresdner ihre Elbwiesen auch in Zukunft als riesigen, naturnahen Erholungsort genießen können. Sie sind der Pakt, den die Stadt mit den Gesichtern ihres Flusses geschlossen hat.